Viene de aquí: Ajustes avanzados de guitarras (Parte 1)
Viene de aquí: Ajustes avanzados de guitarras (Parte 1)
Antes de nada, decir que nada de lo que se diga aquí es dogma de fe, cada uno que use esto como guía para currarse sus propios ajustes. Así es como yo he ajustado las guitarras siempre y, de momento, me va bien y nadie me ha tirado un puente a la cabeza.
Partiendo de una guitarra en buen estado, con sus trastes bien puestos, nivelados y coronados, el mástil en condiciones, etc., podríamos establecer una manera común a todas las guitarras. Es decir, ¿cómo es posible que entre dos Stratos encordadas con 9’s, por ejemplo, existan diferencias entre la disposición de silletas? En teoría, partiendo de que ambas sean idénticas (radio, situación del puente, etc.) una disposición correcta de las compensaciones debería ser la misma para ambas. Sin embargo, no hay más que observar tres o cuatro para ver que casi nunca están iguales; parecidas, sí, pero no iguales. Sin embargo, ambas pueden estar bien ajustadas, aunque no perfectamente ajustadas (bueno, casi, decir «perfecto» en esta vida es complicado 😉 ).
Hace un tiempo y aprovechando que D’Addario, por ejemplo, te facilita el diámetro de los calibres y los kilos de tensión que ejercen las cuerdas estando a tono, me curré un esquema de una situación idónea de compensación sobre la cual partir para refinar el ajuste y adaptarlo a la forma de ejecución del guitarrista y a las características de la guitarra. Viene a ser una cosa así: (gráficamente se podría mejorar pero sirve al caso)
Vamos a analizar el gráfico, parece que no pero hay mucho que decir:
Si tenemos una guitarra con un puente más o menos ajustado se puede partir de ahí y no necesitar lo que viene a continuación: tacos de madera. Tengo varios y según vayamos a poner el puente pegado al cuerpo o flotando (en varios grados), uso el que sea. Por ejemplo: vamos a ajustarlo de manera que tirando para atrás se eleve un tono completo la tercera cuerda (ahí lo mido yo, en la tercera). Tomamos el taco marcado como «3th-1» y bloqueamos el puente. Afinamos la guitarra, la quintamos con los muelles quitados y, al terminar, vamos apretando hasta que ceda el taco de madera (seguro que muchos conocéis esto). Pero, ¿ya está? ¿Tan sencillo es esto?
Desde luego que no: cuando tenemos el taco puesto, tenemos que situar la primera silleta al doble de la distancia entre traste 12 y cejuela. En teoría, claro. Lo que pasa es que luego se nos queda algo bajo el armónico respecto de la nota pulsada. Tras mucho experimentar, mi regla es «doble de la distancia entre traste 12 y cejuela + 3 mm.» A partir de ahí, podemos seguir.
Fijaos, la segunda cuerda está un pelín atrás respecto de la primera, se supone que la distancia es el diámetro de la segunda cuerda; y la tercera su diámetro más atrás respecto de la segunda. No están iguales, la tercera está un pelín más atrás, casi ni se nota. Aquí es donde entra en juego un detalle fundamental: esas tres primeras cuerdas NO están entorchadas, al contrario que las otras tres (que listo soy, joder :jiji: ). Las entorchadas necesitan una compensación distinta puesto que el entorchado, producto de la presión del guitarrista, se deforma al contacto con el traste y altera la afinación más que las lisas. Es por eso que, trazando una diagonal entre los dos bloques de cuerdas (tres lisas, tres entorchadas), vemos que dicha línea se inclina más en las entorchadas que en las lisas. Derivado de ello, entonces, si un guitarrista ejerce mucha presión sobre las cuerdas, tendremos que desplazarle hacia atrás algo más las silletas, puesto que, a su tacto, la guitarra no le quintará correctamente. Todo eso teniendo en cuenta que si desplazamos el bloque de las lisas, por ejemplo, 1 mm., el desplazamiento en las entorchadas tiene que ser mayor (la distancia depende del que toque pero duplicarla es un buen punto de partida).
La cuarta silleta se suele poner a la altura de la segunda, o algo más atrás según hemos visto con esto de los entorchados y las otras dos siguen el mismo procedimiento que las primeras. Ésa es una de las razones por las que muchos nos quedamos sin sitio para llevar el bordón atrás (los que llevamos el puente flotante, sobre todo, estando descansando en el cuerpo hay hueco).
Hay otro factor determinante sobre esto y que tiene que ver con lo que decía un compañero de jugar con las tensiones de los muelles: la altura de las cuerdas. Hay que recordar que esto es un sistema en equilibrio y hay que adecuarlo todo. Vamos a equilibrar tensiones para que el vibrato vaya suave como una seda (vuelvo a repetir que esto es mi experiencia personal ajustando, cada uno que haga lo que quiera).
Fender recomienda seguir el radio del diapasón a la hora de ajustar la altura. Más altas o más bajas, estamos generando una tensión distinta a la que hay que adecuar los muelles de atrás. Recomienda que la 6ª y 5ª vayan siguiendo el radio y mete a la 4ª en el lote de las alturas de las tres primeras (más baja que la 6ª y 5ª). A mí me ha ido muy bien de esta forma: siempre dejo una diferencia entre lisas y entorchadas de 0,4 mm (bueno, en realidad es 0,39 mm., pero eso ya es dificilillo de precisar). Por ejemplo, los bordones a 2,4 mm. y las lisas a 2 mm. Al estar las lisas más bajas, generan una tensión levemente distinta y, uniendo esto a que los bordones necesitan una compensación distinta, además de tener mayor tensión, nos vemos obligados a adecuar los muelles de atrás para que el puente bascule lo más recto posible y que no se vea forzado. Tras mucho probar, llegué a la conclusión de que esos 0,4 mm. + MEDIA VUELTA HACIA DENTRO DEL TORNILLO DE LA ZONA DE LAS ENTORCHADAS daba el mejor resultado (el tornillo de la cavidad de los muelles, obviamente).
Ahora que hablamos de tornillos y que aquí hay unos pocos: dejando la X del tornillo en una posición fija y apretando/aflojando el mismo, teniendo en cuenta que una vuelta desplaza justo la distancia entre dos de los dientes del eje del tornillo, no hay más que medir dicha distancia para ver cuánto estamos moviendo y hacerlo con mucha más precisión.
Todo esto es personal de cada uno: yo, por ejemplo, no uso en Stratos un juego estándar de 9’s o 10’s. En las Stratos con altura de polos vintage en las pastillas, trato de balancear el sonido y evitar la stratitis, etc. con un juego híbrido según dicho escalonamiento vintage. Por lo tanto, mis tensiones, etc. no van a ser las mismas que las de alguien que use un 9 o 10 puro, ¿me explico? Antes de ajustar hay que analizar un poco el bloque: cuerdas, forma de tocar, etc.
Por cierto, gran parte de lo que estamos viendo aquí es perfectamente aplicable a puentes Floyd Rose, no hay más secreto. 😉
Para terminar esta entrega, vemos otra imagen que, comparándola con el gráfico que yo puse antes, da la impresión de ser un ajuste bastante preciso (sorry por la calidad, la ampliación…):
Pero ahora viene un coleguita nuestro y, tras decirnos qué pila usamos en nuestro wah, nos echa el chiriguito por los suelos, manda narices, ¿no?
Ajuste real de cierta Strato, setup de directo sin trampa ni cartón. Como dicen en mi tierra: ya la hemos cagao…
¿Quién puede ser el más chulo de la clase y tener su Strato ajustada de esta manera?
Sí, ya lo sé, en la imagen viene el nombre… En los siguiente enlaces tenéis información adicional sobre los ajustes que usa EJ.
http://www.theguitarcolumn.com/2009/08/eric-johnsons-guitar-setup-secrets.html
http://www.theguitarcolumn.com/2009/12/eric-johnsons-setup-secrets-part-ii.html
Continúa aquí: Ajustes Avanzados de Guitarras (Parte 3)
Daniel J. García
http://www.danieljgarciaaudio.blogspot.com.es
