1ªParte
LA CAJA
Había varias cosas que tuve claras desde un principio, que suelen ser las de siempre: calidad a coste decente, buen acabado y aspecto personalizado y caja robusta para poder transportarlos con seguridad. Después de ver varios modelos e ideas en la web ninguna me convencía y entonces las encontré. Unas cajas de cavas de dimensiones perfectas y con un aspecto de lo más sólido. Estaban por ahí tiradas en el desván de mi abuela, tuvo que ser un regalo a alguien de mi familia y me estaban esperando. Así que me las apropié y la idea tomó forma. La parte de abajo se convertiría en la bandeja y la de mayor fondo en la tapa.
Lo primero era tratar la madera con algún tapaporos y forrarlo con el típico tolex, pero me decidí por aplicarle unas manos de un barniz de exteriores de tratamiento integral para dejar la madera al descubierto. En lugar de forrarla le hice unos dibujos pirograbados (ya sabéis, somos artistillas y además ¡siempre hay que complicarlo todo!), y dejé la madera visible. Si queréis forrarla, con un buen tolex y cola es suficiente. Después afronté el reto de convertirla en flight case para que fuera suficientemente robusta. Disponía de uno en casa para fijarme en cada detalle, así que me hice con el material. En thomann podéis encontrar todos los componentes, en diferentes dimensiones, pero si los encontráis cerca de casa os ahorráis unos eurillos en costes de envío. En mi caso utilicé 4 metros de perfil en “L” de 20 mm para los filos, 8 cantoneras de bola de las pequeñas para las esquinas, dos cierres, 4 cantoneras de refuerzo, 6 patas de goma, un asa y lo más importante: bisagras desmontables. De esta manera la caja se convertiría en una bandeja de los pedales de forma sencilla.
Me puse manos a la obra y entonces me surgió la duda de cómo fijar los elementos de metal a la madera. ¿Resistiría la madera los remaches? Los remaches embuten una pequeña bola en un tubito metálico que al toparse con un metal o algo muy rígido hace que la cizalla de la herramienta corte la guía del remache. Resumiendo, si se tira de esta guía la madera podría no aguantar y partirse, sobre todo el laminado más endeble de la tapa. La madera de los lados era maciza y de más de 2 cm de espesor, aún así decidí reforzarla, así que probé con unos ojales de latón en un laminado aparte y para mi sorpresa aguantó perfectamente. En la foto se ven un poco borrosos espero que sepáis de que os hablo. Pasan perfectamente por los remaches y se acoplan en el agujero que hay que taladrar previamente en la madera. Si no habéis usado nunca una remachadora probad antes en un trozo de pané más débil, no vayáis a llevaros una sorpresa desagradable.
Tuve que usar estas piezas en los huecos donde no cabían arandelas, que dan mucha más seguridad,pero los perfiles no dejaban mucho margen. Las arandelas las usé por ejemplo en las esquineras, cuyo agujero sí que dejaba un espacio alrededor para colocarla como tope. Simplemente taladrad ajustando bien cada pieza, midiendo todo bien, y si no queréis usar remaches, pues usad tornillos, no hay problema. Seguimos colocando los cierres y las bisagras, midiendo bien por supuesto y por último las patas de goma y el asa.
Podéis ver las cantoneras de refuerzo entre las esquinas, son otro elemento a tener en cuenta. En el cierre, entre las dos partes de la caja no he puesto ningún perfil de aluminio. En los flight cases suele haber unos perfiles que permiten un cierre estanco (Schliessprofil en la referencia de thomann), pero yo decidí poner unas gomas de ajuste como las que venden en las ferreterías para ventanas y puertas y el resultado me parece muy satisfactorio. Cierra de forma suave y herméticamente. El grosor de los perfiles que encontré no coincidía con el de la madera así que lo dejé estar.
Para el interior use una gomaespuma ondulada para la tapa, muy usada también en flight cases y unas planchas de gomaespuma negra y lisa de 2 mm para el resto de la superficie interior, bien forrada como la cuna de un bebé, ¡al fin y al cabo hay que proteger bien a nuestras criaturas!
En esta foto se ve la gomaespuma utilizada y las gomas de cierre. En la foto no se ven los remaches, al taparlos con la gomaespuma negra lisa, así no dañan nuestros inventos. Hay un problema que sigo sin tener resuelto, la sujeción de los pedales. Me planteé poner velcro en vez de goma espuma pero no me convenció lo que encontré, aunque la verdad es que es una buena opción. Como queráis. De esta forma ya tendríamos la bandeja-caja de pedales lista. Bueno pues con esto habríamos terminado, no? Nooooo, obviamente, una cosa así no sería realmente digna de un artículo, aunque por su coste es muy recomendable como simple “maleta de vuelo”. Si es una pedalboard tiene que darle energía a los bichos, ¿no? No queremos gastar pilas, hay que salvar el planeta tíooos. Pues sí, lo siguiente es tachán tachán: una fuente de alimentación casera. Obviamente se venden fuentes de alimentación por ahí, y muy buenas (y caras), pero oye, lo suyo es hacérselo a lo juan palomo, aunque pasemos horas y horas de malos ratos y luego acabemos tocando la acústica cuando ya hemos conseguido hacerla funcionar. Somos así y ya está. Bueno pues al lío.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Pensé en las típicas fuentes de alimentación de las pedalboard de boss, alargadas en toda la longitud de la caja, pero no encontraba cajas de esas dimensiones. Documentándome llegué a otro gran sitio Juanpalomo –DIY en sus siglas- como es tonepad. La fuente de alimentación de pisotones es muy práctica, pero yo quería algo más fijo, aunque la pisotonera puede valer también, claro. En mi caso usé el Power supply de tonepad porque me encantó su presentación y además tenía otra ventaja: ajustando un poco el tamaño de las pistas, la placa cabía en una de las cajas que tenía por ahí rulando, la retex grande i1415. En mi inconsciencia y para suerte mía se darían muchas circunstancias favorables para el proyecto: ¡todos los componentes parecían cuadrar perfectamente dentro! El link de la fuente de alimentación es el siguiente:
http://www.tonepad.com/project.asp?id=59
Es muy silenciosa, yo tengo enchufados hasta 8 efectos y no hace ni un ruido. ¿8 efectos si solo hay 5 salidas? Vayamos poco a poco. El circuito usa un integrado LM317 que es un regulador de voltaje entre los 7 y los 12V. Como veis el circuito puede entregar desde esos valores, de 7 a 12, gracias a una resistencia ajustable o trimmer de 1k. Se habla por ahí de que los pedales funcionan mejor a voltajes menores al nominal, el “efecto pilas gastadas” y esto lo emularía en un amplio rango. Yo lo tengo ajustado en los 9 voltios justos y como no ha dado problemas no he comprobado la diferencia con otros valores así que me abstengo de opinar. Además es conveniente que le acopléis al regulador de voltaje el disipador de calor recomendado, porque se calienta bastante. El esquema es sencillo y yo “redibujé” las pistas para que la placa cupiera sin problemas en los 8 cm de anchura entre las aletas de la caja. Creo que ni puedo ni debo publicar el layout aunque esté modificado, por derechos de autor y por respeto al gran trabajo de Francisco Peña, pero si lo necesitáis quizá pueda mandaros el archivo, aunque con un editor de imagenes se hace rapidísmo. Por lo pronto el resultado de las placas ya terminadas tras algún intento fallido (cómo no) fue este:
Si lo comparáis con el original veréis como he acortado pistas sin que los componentes se estorben. En este proyecto he descubierto la utilidad de la pasta de soldar y me ha encantado, las pistas se estañan en un santiamén. El método que he usado es más sencillo de lo que he leído en pisotones, simplemente pasando un poco de pasta por toda la placa y acercando el soldador con el estaño, este se adhiere al cobre como por arte de magia y el acabado es genial. El transformador que he usado es de 2x12V en el secundario y 1000 mA. El LM317 resiste ese amperaje sin problemas. De hecho mi idea, cuando compré el trafo y ver que tenía 2 salidas de 12V era la de usar 2 placas que con 5 salidas me daría para alimentar 10 pedales más o menos (unos consumen más que otros), de manera que hubiera 2 circuitos de filtrado y rectificado, para eliminar más ruido. Así que monté las 2 placas, pero al probarlo el efecto fue el contrario, por alguna razón que escapa a mis conocimientos teóricos. Cuando alimentaba con una sola placa todo iba bien pero claro, solo estaba preparada para 5 salidas. Sin embargo, en mis numerosas (ejem) pruebas para hacer las placas corté un fragmento de las placas fallidas que correspondía a las salidas en buen estado que podía utilizar para “sumárselo” a las de la placa, es decir, continuando las pistas de donde salen las tomas para los pedales. Así con un solo circuito alimento los 8 pedales y aún queda un huequito para alguno más, ya que todas las salidas están en paralelo.
MECANIZACIÓN
Lo primero es la toma de corriente. También debe ser robusta y conmutable, por supuesto. Esos componentes son fáciles de conseguir en cualquier tienda de componentes eléctricos. La fuente de alimentación iba a situarse en la esquina superior, encima del wah. Así que empecé por fresar el espacio del enchufe y el interruptor. ¡Ah! Importante: la caja va boca arriba. De esta manera se puede fijar con tornillos a la bandeja, tornillos que ademas sujetaran el transformador por sus aletas y pueden servir de punto de masa. Así se puede acceder al interior fácilmente sin tener que desatornillarla.
¡Entran Justos! Pero entran que es lo importante, solo hay que limar un poquito el reborde de la tapa. Es importante que estén centrados por un detalle que comentaré al final.
La cuestión de las salidas de la placa es importante. En el proyecto de tonepad lo prepara para los jacks de DC de montaje en placa, de ahí el tercer agujero de las salidas, pero ¿de verdad queremos complicarnos con más conexiones y agujeros en la caja cuando ya tenemos la placa bien sujeta y es algo que hacemos para nosotros? Más jacks dan más problemas y si la toma de alimentación va a ser fija y para nuestros pedales podemos soldar los cables de alimentación, con la longitud deseada, directamente a la placa. Así que taladré 2 agujeros con espacio para que pasaran 5 cables por cada uno y listo. Espíritu práctico, dentro de lo que cabe.
Ahora a distribuir los componentes para poder fijarlos y sobre todo para hacer las comprobaciones antes de pintar y ponerlo todo bonito.
La vaselina y el tapete son indispensables para que funcione, claro…De esta foto podéis sacar la idea de chatarrear adaptadores que no uséis y sacarle el trafo (veis la caja arriba en la foto) por si encontráis uno que podáis usar. En mi caso encontré uno ideal (12V, 1500 ma) pero estaba en corto, así que no me pude ahorrar los 10 euros de rigor. El montaje es relativamente sencillo, pero tened MUCHO cuidado con los 220V que entran al primario, que dan un calambre que todos alguna vez hemos experimentado, pero que no tenemos que seguir experimentando si hacemos las cosas bien. Además tendréis que tener cuidado con fijar bien la masa al punto de masa o quemaréis los condensadores de filtrado, a mi me pasó. Yo no utilicé la conexión a tierra del enchufe, lo probé pero el ruido era considerablemente mayor. No sé decir la razón, pero supongo que tiene que ver con que se hacen circular bucles de masa, no me hagáis mucho caso. El caso es que la masa del circuito va a uno de los tornillos de sujeción del transformador y el tercer cable del secundario (uno de los azules) va bien aislado, entre los otros dos ya tenemos nuestros 12 voltios.
Bueno, pues ya con esto tendríamos la fuente de alimentación. Por supuesto tened cuidado al respetar la polaridad de vuestros pedales. El circuito tiene la masa negativa, asi que se pueden alimentar todo tipo de pedales de esta polaridad, los artículos de pisotones lo explican ya muy bien. En mi caso alimento todos menos el fuzz face que tiene la masa positiva, aunque como consume menos que un mechero no me importa. Creo que hay otros proyectos en tonepad para hacer o adaptar fuentes de alimentación a las dos polaridades, como el Bipolar power, puede resultaros interesante echarle un ojo.
Como dije antes la fuente de alimentación la acoplé en la esquina derecha encima del wah-wah. Cabía perfectamente, pero tened cuidado de colocarla de forma que se pueda conectar el cable de corriente sin que le estorbe el lateral de la bandeja. Tras encontrarle el sitio la fijé con 4 tornillos a dicha bandeja, dos de los cuales sujetaban el transformador como también escribí antes, y uno era el punto de masa en estrella.
En las fotos podéis ver las bisagras, y las patas de goma que he usado. La caja la he pintado con spray, el acabado es bueno, si lijáis previamente la caja y la limpiáis bien. Primero se le da una mano fina y cuando está seca le podéis añadir un par de ellas más, respetando bien los tiempos de secado. A la tapa le añadí un led amarillo, aprovechando los agujeros de la placa para el montaje del jack de DC y le pinte unos motivos para no hacerla tan sosa. Podía haber parado aquí pero ya que estaba le añadí algo muy interesante. ¿Os acordáis que os dije que había que centrar el interruptor y la toma de corriente? Era por el siguiente motivo; colocar los jacks de entrada y salida de la cadena de efectos. Resulta muy cómodo mantener el cableado de la cadena intacto y abrir la caja y solamente conectar el cable del ampli y el de la guitarra a un lugar accesible, y esa es nuestra fuente de alimentación. Es muy sencillo, sólo hay que coger 4 jacks mono de los que tienen los contactos cerrados y unirlos por parejas. Cada pareja la coloqué a cada lado de la toma de corriente, con el hueco justo para que las conexiones no tocaran en ningún momento la caja ni otros componentes, claro. El jack no toca el chasis para nada, eso es importante, y para ello usé los jacks que aíslan la malla del chasis. Las conexiones se sueldan de manera que hagan continuidad como si fuera un cable normal, señal con señal y malla con malla. Cuidado con los jacks que tienen conmutación, es decir los que al introducir el macho despegan las pestañas metálicas de conmutación. Es una tontería pero la señal entonces no se transmite, así que aseguraos de que cuando los cables estén insertados la señal se transmita. De esta manera podemos enlazar toda la cadena con latiguillos a los terminales donde conectarán con los cables, muy profesional ¿no?. En caso de que tengáis loop de efectos en vuestro ampli (mi antigualla no lo tiene ni falta que le hace) podéis quizá añadirle otras 2 parejas de jacks pero me parece que en esta caja no hay espacio.
El resultado final es este: mi Pedalboard casera. Me siento orgulloso de ella y os garantizo que la fuente de alimentación funciona estupendamente, sin ruidos. La distribución que veis en la foto me produjo un contratiempo inesperado. Me explico: si os fijáis el wah-wah está justo debajo de la fuente de alimentación. ¿Qué pasa cuando el inductor del wah (una bobina) interacciona con el transformador (otra bobina) de la fuente de alimentación? Exacto, un ruido espantoso, un zumbido muy desagradable debido a la inductancia y que no tuve en cuenta al diseñar la pedalboard y su distribución. Afortunadamente pude cambiar el wah-wah de posición y alejarlo lo suficiente de la fuente para que no hubiera ruido. Otro pequeño problema y la razón por la que el afamado Pete Cornish reniega del true Bypass es la pérdida de tono y volumen debido a la longitud de cable utilizado en el total de la cadena.
http://www.petecornish.co.uk/case_again ... ypass.html
Hay mucho de cierto en esto y yo lo he experimentado. Mis pedales caseros no tienen el buffer que él recomienda sino que son true-bypass, y debido a que son muchos existe una disminución de volumen y tono. Mi solución fue añadir en mitad de la cadena un MXR micro-amp casero, construido en una caja pequeña sin interruptor ni nada, y que está siempre encendido actuando como buffer regulable. La verdad es que es una solución bastante aceptable y estoy satisfecho con el resultado.
Espero que os guste la idea, no dudéis en contactar conmigo si tenéis dudas o para comentarme vuestras propias ideas y sugerencias. Hay algunos aspectos a mejorar como alguna forma de elevar la bandeja, o métodos de sujeción para los pedales. Yo solucioné lo primero añadiéndole a la bandeja de la caja una pequeña tabla de 1,5 cm. de grosor como “plataforma” para esta 2ª fila. Sin duda el elemento más decisivo para su construcción es precisamente la caja, que sea adecuada y robusta, una vez la encontréis sólo os llevará un tiempo convertirla en una auténtica pedalboard. Es mi pequeño granito de arena para aquellos que gracias a su buen hacer, sabiduría y generosidad comparten sus conocimientos con nosotros los que sabemos poco o nada para permitirnos construir nuestro propio sonido. Pues nada más, si os animáis a haceros algo parecido armaos de paciencia y ¡a por ello! Espero que os guste la idea, no dudéis en contactar conmigo si tenéis dudas o para comentarme vuestras propias ideas y sugerencias. Algunos aspectos a mejorar son la inclinación de la pedalera, para poder acceder a la 2ª fila más cómodamente a través de un pedaltrain o alguna forma de elevar la bandeja, o métodos de sujeción para los pedales. Sin duda el elemento más decisivo para la construcción de una caja así es precisamente la caja, que sea adecuada y robusta, una vez la encontréis sólo os llevará un tiempo convertirla en una auténtica pedalboard. Es mi pequeño granito de arena para aquellos que gracias a su buen hacer, sabiduría y generosidad comparten sus conocimientos con nosotros los que sabemos poco o nada para permitirnos construir nuestro propio sonido. Pues nada más, si os animáis a haceros algo parecido armaos de paciencia y ¡a por ello!
Por último dejadme que os presente a la pedalboard con el resto de cacharros que componen mi equipo, el Bassman 100, la Strato, la “Valeriana” de ciprés, la Martin y un bajo Ibanez que también es muy apañao, ¡no me puedo quejar!. Los pedales que no son boss son todos caseros a excepción del wah (aunque modificado true-bypass, a lo McCoy y a pedal de volumen según especificaciones de pisotones). El orden final (que no es el de la foto) es: afinador polytune (nueva adquisición),mxr envelope filter (amarillo), fuzz face (rojo), tube screamer (verde), el morado son en realidad 2 efectos en 1 sola caja: EA tremolo y un Octavia, con las placas de tonepad, blues driver, mxr microamp, wah/volumen, phaser, y chorus. En total serían 10 efectos para alimentar (11 si se cuenta el de volumen, aunque es volumen o wah, nunca los 2 a la vez)…y todo para acabar siempre tocando la flamenca o la acústica…¡Saludos!
