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  DIY  

Icon Mar, 03/11/2015 - 01:13
pedal DIY paso a paso. 2ª parte: Grabado

Construcción de pedal DIY paso a paso. 2ª parte: Grabado de la caja

Ahora es el turno de la caja que va a contener las tripas de nuestro pedal. A mi me gustan grabadas al ácido. Puedes optar por grabado normal o “reverse etching” que no es mas que dejar intacto el motivo principal y eliminar el contorno, con lo que queda en relieve y no “hundido”.

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Ésta es nuestra caja tal y como sale del plástico.

 

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Primero con grano 360 y después con 500 le damos un buen lijado a toda la superficie del pedal y su tapa. Es importante hacerlo siempre en la misma dirección, así evitaremos que luego salgan arañazos en la fase de pulido.

 

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Una vez que ya vemos que la superficie está bien lijada lavamos con agua y jabón y secamos bien.

 

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Foto de la caja preparada para planchar el negativo en tinta tóner que he elegido para este pedal.

 

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Colocamos bien recta la copia y vamos posando la plancha con mucho cuidado evitando que se mueva de la posición exacta. Nos ayudamos de un paño doblado (para evitar quemaduras) sujetando el papel por el otro lado al ejercer presión.

 

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Le damos un minuto o cosa así de calor y presión para que se fije bien en su sitio antes de poder empezar a repasar con la punta de la plancha. Misma temperatura que para las placas. Para cajas mayores hay que aumentar un poco el calor; depende de cada plancha y su potencia, no queda mas remedio que experimentar hasta pillarle el punto.

 

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Este es el aspecto que debe tomar el papel a medida que vayamos repasando con la punta. Para cajas lo mejor es repasar en las cuatro direcciones (horizontal, vertical y las dos diagonales), insistiendo mucho en bordes y esquinas, en las que el tóner suele fallar.

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Aquí ya se ha repasado vertical y horizontalmente y he empezado con una de las dos diagonales. Entre cada dirección suelo dejar un par de minutos la plancha fija en toda la extensión del pedal como hicimos al principio de todo. Cuando ya se ha repasado todo suelo apretar toda la superficie con la plancha en horizontal a modo de repaso final.

 

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Dejamos que se enfríe en la propia tabla de planchar hasta que no queme al tacto, que esté tibia. La sumergimos en agua y dejamos que la celulosa se vaya empapando.

 

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Nos ayudamos de la yema del dedo para pelar toda la superficie del pedal. Retira toda la celulosa que puedas frotando con el dedo. A estas alturas todo se ha adherido, y mientras no le des con la uña no vas a estropear nada.

 

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Esta es la pinta que tiene que tener antes de proteger los bordes. Ha sido un buen planchado en el que solo se han ido un poco los bordes, nada irreparable.

 

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Coge una laca de uñas con espesor moderado (las baratas son muy líquidas), y con pincel y buen pulso protege los cantos del diseño creando una especie de barrera de contención para que el ácido no se derrame.

 

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Bordes protegidos sin mayor incidencia

 

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Y aumentamos el margen de seguridad por si cae alguna gota traicionera. Ojo que cuando utilicemos el ácido hay que hacerlo en una zona bien ventilada.

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Lista para el ácido. Como norma general suelo proteger todo lo que puedo las zonas grandes que contienen tóner. La capa de negra de tóner suele tener microfisuras que permiten el paso del ácido y te manchan un diseño chulo.

 

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Foto de todo lo necesario para el ácido. Algodones cortados, cuentagotas, vaso en el que vamos a realizar la mezcla (una parte de agua fuerte por dos de agua oxigenada), y vaso para depositar el algodón con el que vamos retirando el ácido. La jeringa la utilizo para realizar en el vaso las marcas de donde tiene que llegar cada líquido. Para este pedal 20ml de agua fuerte por 40ml de agua oxigenada, pero sobró mucho, hubiera bastado 10ml por 20ml.

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El tiempo total es de 75 minutos. Los primeros 45 minutos suelo dar baños con poco ácido, para que vayan marcando la silueta y la parte final cargo mas de líquido la superficie. Utilizo el cuentagotas para depositar ácido en todas las zonas a grabar, como este va entero pues en todos sitios deposito el ácido.

 

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No he cronometrado el tiempo exacto en el que el ácido deja de actuar, pero es fácil ver cuando deja de burbujear activamente. Entonces retiramos con el algodón el líquido y depositamos nuevamente ácido. Pongamos que en un par de minutos hay que depositar nuevamente ácido tras retirar el gastado.

 

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Enseguida se empieza a manchar de negro la zona que estaba sin tinta por acción de la corrosión del ácido.

 

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Esta primera fase del atacado es mejor no excederse con el ácido, y dejar que actúe poco a poco.

 

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A los 25 minutos aproximadamente voy a cambiar el algodón (está ya empapado) así que aprovecho y froto para ir retirando los residuos y ver como va la cosa.

 

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A los 45 minutos ya se puede ir metiendo mas leña en el fuego. Aumento la cantidad de ácido y es cuando puedes ver el humo que suelta la reacción y cómo ésta calienta la caja.

 

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Detalle de la espuma que se forma en estos baños.

 

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Aspecto de la caja tras 75 minutos de baños constantes.

 

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Pasados los 75 minutos limpiamos con abundante agua y podemos tocar a ver como está de profundidad. Para limpiar basta con ponerla bajo el chorro y frotar con la yema del dedo. No es perjudicial para la piel, pero tampoco abusemos y es mejor que mantengamos una buena higiene en las manos tras tratar con el ácido cada vez. Si cambias el algodón cuando este se empieza a empapar y no te llega a los dedos tampoco es necesario ir corriendo a lavarse las manos... solo digo que precaución.

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Como no me ha parecido suficiente le he dado 4 baños extra bien cargados que han reaccionado de esta manera.

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Aquí el humo se veía bestial.

 

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Abundante agua (hasta bajo el agua prosigue la reacción como se puede ver en las burbujas), y ya podemos usar la acetona.

 

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Con algodón limpiamos tóner y parte del residuo generado.

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Este es el aspecto tal y como limpiamos el tóner y le damos un buen repaso con la lija grano 500 bajo el chorro de agua. Recordad siempre ir en la misma dirección: de arriba abajo. Para eliminar al máximo los residuos yo utilizo el Froggy limpiador de vitrocerámicas. Supongo que cualquiera vale. Le damos enérgicamente en la dirección de siempre, y mientras tinte de negro el paño es que queda suciedad por arrancar de las grietas del diseño.

 

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Finalmente le damos un lavado con agua jabonosa y podemos ver el resultado definitivo. Ya tenemos la caja lista para la fase de mecanizado y pulido... en próximas ediciones ;-)

Alejandro Béjar


Construcción de pedal DIY paso a paso. 1ª parte: PCB

3ª parte: Mecanizado